■YAMAHA TOURING SEROW 250 FINAL EDITION メンテナンス編

……というわけで、セロー250のフロントフォークオイルを交換しよう。そして粘度もかえてみよう。

　前コンテンツのとおり、今の総走行距離は約18,000km

　フロントフォークオイルの交換にはちょっと早い……かどうかはオーナー次第。

　世の中には「1万も走ったらドロドロじゃん！」と「オイル漏れするまで平気へ～き」の情報が乱舞している。

　どちらが正解と言うより、どう乗るか？どう考えるか？の違いだろう。
　エンジンオイル等と異なり、交換しなかったからといって故障するものでもないし。
※もちろん極端な状態を除く

　俺的には「乗ってて何か気になったら」でも良いように思う。
　まぁ続けて乗っていると劣化には気づきにくいものだから、純粋に距離で割り切るのも正解だし、実際そうすることが多いのだけれどね。

※そうだ、VMAXもそろそろやっつけないとな……

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粘度変更

　それではと買ってきたのは、ヤマルーブのサスペンションオイル、G-10

エンジンオイル同様、数字が小さい程柔らかいオイルになります

　セロー250指定のフォークオイルはG-15
　これを知った時「結構固いの使うんだな」と思った覚えがある。

※セロー225ではG-10、V-Max1200は年式によりG-10~G-15だった。

　もちろん純正指定の粘度を使うのが無難なのだけれど、今回はあえて変えてみたかったのだ。

　フォークオイルの粘度は、サスペンションの動作速度に影響がある。
※サスペンション全体の「固さ」にではない（固さはスプリングの担当）

　粘度の低い／柔らかいオイルに交換すると、サスペンションの動作速度が上がる。
　早く沈むようになる半面、反動の跳ね返りも早くなる。
　「細かく動くようになる」とも言えるが、「落ち着きが無くなる」とも言えるのだ。

　林道で頑張ってくれる期待と共に、高速道路での安定感が減ってしまう心配も。

　9割舗装路の俺的には現状のセッティングにも特に不満は無い（＆そこまでシビアに考えていない）のだけれど、「換えたらどうなるか」を試してみたかったのだ。

　「それにほら『市販車は2人乗りを考慮しなければいけないから、1人で乗るには固い場合が多い』って良く言われるじゃん？！」

※まぁ一人でもリアに大荷物積むんだけどさ。

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フォーク取り外し

　作業としては、基本的にセロー225の時と同様だ。

　フォークを抜く手順は、
・前輪を上げ
・フロントホイールを外し
・フォーク上部の固定ボルトを緩め／外し、トップボルトを緩め　
・鳥居（アドベンチャースクリーンのステー）の取り付けを緩め／外し
・フォーク下部の固定ボルトを外し、フォークを抜く
……となる。

画像ではトップボルトを外してますが、Ｏリングが見える辺りまで緩めるだけにしておきましょう（この後戻しました）

　面倒の１は、フォーク下部のボルトを外すこと。モノがヘッドライトカバーの下にあってスパナが入らないからだ。

　ヘッドライトカバーの固定部を全て外してゆるゆるにすれば出てくるのだが、これがまた面倒で面倒で。もしかするとフロントフェンダー（の前部）も外してしまった方が良いかも？
　この辺り、各自工夫してください（既視感）

　面倒の２は、鳥居（アドベンチャースクリーンのステー）の取り外し。

　上部の共締めボルトと下部のバンドを外しても、鳥居はそう簡単に取り外せない。
　「これがこうなってあれがそれで……」
　もうね、他を傷付けずに外す／抜くのに大騒ぎ。これだけで１つのコンテンツになりそうな。
　この辺り、各自工夫してください（再）

　で、ここまで書いてなンなのだけれど、鳥居は無理に外す必要は無いのかも。
　上下が緩めて／外れていれば、フォークは抜けるはずなのだから。
　この辺り、各自（略）

今回は外しましたけど
（頭を掻きむしりながらやっていたので作業中の画像は無し）

　ちなみに初回外しの場合、鳥居の下部のフォークに当たる部分（バンドで留められている部分）には両面テープが貼ってあるはず。
　フォークを抜く際引っ掛かるので剥がしておくことをお勧めします。

傷防止用なので結構厚めのシールでした

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フォークオイル交換

　フォークが抜けたら、緩めてある（はずの）トップボルトを外して、カラーとスラストベアリングセットとスプリングを抜く。

　フォークスプリングはオイルまみれなのでゆっくりと引き抜くこと。
　置き場所に困るので、大きなゴミ袋等を用意しておくと良い。

取っ手付きの袋だと引っ掛けておくこともできます

　ちなみにスプリングのピッチは全て同じに見えた。
　225は不等ピッチだったけれど、250のスプリングは上下を気にしなくて良いのかな？（さて）

　中身を抜いたフォークを逆さにして、オイルを洗面器へと出す。
　「あー、やっぱりまだ綺麗……でもないか」

　最初に出てくるオイルは赤くて綺麗だったが、後から出てくるオイルは黒く、うっすらオリも見られるような。

　逆さにしたままのフォークをストロークさせて、更にオイルを抜いていく。
　「うん、やっぱ黒いわ、これは交換して正解だな」

底にはオリ的なものが沈んでいます

　考えていたよりずいぶん汚れていたので、以前使った残りのフォークオイルを入れてもう一度スコスコやって抜いてやる。「フラッシング、フラッシングっと」

　満足したらフォークを立て、インナーチューブがカツンと底に当たるまで縮めてやる。

　新品オイルを投入する。
　サービスマニュアルには使うオイル量も書いてあるけれど、重視するのは、投入後のインナーチューブトップから油面までの距離。うちのセローの場合は125mmだ。

　インナーチューブを縮めたままオイルを入れて、ゆっくりストロークしてオイルをいきわたらせて待って、またカツンまで縮めて、差し金を入れて測って、足して、測って、多すぎたら抜く、を繰り返す。

　このオイル量／油面を一発でキメられる専用工具も売っているけど、ほんの時たまにしか使わない工具に金は使わないのだよ。（尚例外多数）

差し金の幅が15mmなので、140mmのところまでオイルが来れば定量となります

　オイル量に満足したら、各パーツを入れてトップボルトを仮止めして。

　あとは逆順で組みなおす。
　「あー、鳥居が鳥居が……」（自業自得）

※鳥居側の両面テープが貼ってあったところには、代わりにビニールテープを貼りました。

　全てのパーツを組んだら、全てのボルトを再確認。問題なし、と。

※とか簡単に書いてますが、同時にフォークブーツにシリコンスプレーしたり、アクスルシャフトをグリスアップしたり、インナーチューブにベルハンマーを塗ったり、この時にできることをいろいろとやってます。

余談ですが、左右仮組みした後、アクスルシャフトがズレなくどんぴしゃりに入ると安心しますね

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走行テスト

　「さ～て、んじゃちょっとだけ乗ってみるか～」

　各ボルトの本締め忘れ無しをもう一度しつこいくらい確認して（←自分を信用していない）走り出す。

　住宅街をゆっくりと抜けて、大通りへ出てペースを上げて、河原へ降りて岩ゴロゴロの道をすっ飛ばす（既視感再）

　「ありゃ？やっぱ変わるもンだな……」

　スラストベアリングに交換した直後でもあるし、まぁ変わらない・感じられないだろうと思っていたのだ。

　それが、結構乗り味に変化が生じたような。
　柔らかくなったというか、スラストベアリング交換時に感じた印象がより拡大されたような。
　もちろんサスペンションの固さ自体は変わっていない（はず）のだけれど。

　河原のダートは楽しく走ることができた。心配した舗装路での落ち着きも問題なし、ハンドルが暴れるようなこともまったく感じず。
　「うん、これは悪くないかもよ」

　もちろん、粘度を変えたこととは別に、新品オイルにした影響もあるに違いない。
　だが結果的に「これなら今後もG-10で良いかも」と思わせられたのだ。

　これなら今年の夏の北海道行き（予定）も楽しめそうだ。現地での林道だけではなく、行き帰りの高速道路走行を含めてね。

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