■YAMAHA SEROW 225WE (4JG6) セロー メンテナンス編

　「セローのオイルフィルターカバーのボルトをネジ切っちゃったよぅ～！」と泣いたのが2016年の11月。
　「セローのオイルフィルターカバーのボルトをネジ切っちゃったよぅ～！」（再）がこの前、2018年の9月。

　今、漏れるわけではないけれど、じわりオイルが滲むこともあるこのボルト穴。
　いつまでも放っておくわけにもいかないし、やっつけるとしますかね。

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　今回の作業内容は２つ。

　表記、オイルフィルターカバーボルト穴のリコイル作業と、クラッチ（フリクションプレート）の交換だ。

　何故同時に行うかというと、「ガスケットとエンジンオイルがもったいないから！」　（貧乏性）

　リコイル作業用としての準備品はこちら。

・リコイルキット、M6サイズ1.0ピッチ用
　→ドリル、タップ、埋め込みコイル、挿入工具、つめ折り工具他
・タップハンドル

リコイル準備品

　この他にガスケット（クランクケースクラッチ側）も必要になるが、今回はクラッチ交換と併用ということで。

　尚、クラッチ交換については前回の作業を参照　
※但し部品値上がりにつきパーツ代合計は9K円弱にアップ

　それにしても工具が安くなったのには助かる。以前も書いたけれど、昔はリコイルキットというと10k円以上のゴツい奴しか売っていなかったのだ。

　今はリコイルキットが1.5K円、タップハンドルが1.0K円
　「工具の特許が切れたので安くなった」との噂もあるけれど、真偽は不明という事で。

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　それではと作業開始。最初はクラッチ（フリクションプレート）を。

　ブレーキペダルとステップを外し、オイルを抜いてフィルターカバー、クラッチケースカバーを取り外す。

　そこからフリクションプレートを交換……の具体的な作業内容については、これまた前回参照ということで。

さくっと外れました

残念ながらガスケットは再利用不可（当然）

奥から3枚目は特殊プレート

……なんてことをあらためてマニュアルで確認しながら

　外したフリクションプレート。ざっくり測った厚みは3.0mmにちょい欠けるくらい。

　マニュアル上の使用限界が2.8ｍｍ、なのでまだまだ使えそう。まぁ「滑る」という程ではなかったわけだし。

　それにしても今の総走行距離が約6万5000km。ということは、前回交換から4万キロ使用してこの状態。
　最初が2万5000km走行であの状態だったので、それを考えると減っていないよなと思う。
　ま、俺は「半クラッチは罪」って言われた世代だからねぇ。

　ちなみに今回も交換しないクラッチプレートは前回掃除したままの状態。となるとやはり初回は何かあったのだろう。

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　全てが外れたら各部確認、問題なし。クラッチバスケットも段差なしっと。

　オイル漬けにしてあった新フリクションプレートを組み込むのは先の逆手順で。

　クラッチスプリングまで付ければひと段落。

　ここまでのクラッチ交換にかかった時間は1時間丁度だった。

ホコリ防止にビニールをかけてっと

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　さて、それではとメインのリコイル作業にとりかかる。

　ガスケット等々を掃除したクラッチケースカバーを抱え、いそいそと作業台へ移動する。

でじはやりますか

　作業手順としては、

1)・ナメた（はずの）穴をドリルでサラう
2)・穴にタップ（ネジ溝）を刻む
3)・コイルをねじ込む

となる。それではやってみよう！

　

　……って思ってたんですけどね。　（前回もういいですか？って書いてなかったか？）

　

　いきなりつまずいてしまう。

　１）のドリル、2)のタップ。
　全ネジならなんの問題もないのだけれど、フィルターボルトのネジは途中からだ。

　つまり、穴中のネジ溝も途中からで、そこまでは「ネジが刻まれていないただの穴」なのだ。

　M6＝6mmのリコイルコイルをねじ込むための下穴のサイズは6.3mm
　幸いにして先の穴部分は6.3mm以上だったけれど、タップはさすがに入らない。
　かといって、入口から延々タップを切っていくわけにもいかないわけで。

最終的にはこの形にしたいんですけどね

　「え～……ど～すんだこれ？」

　WEBを探すが情報なし。そりゃそうだ、これ、凄い限定された状況なわけだし。

　クラッチカバーをためつすがめつ。ひっくり返して考えて……「そうか、裏側からやりゃいいじゃん！」

　表を弄りたくないなら裏からやればいい。

　どうせカバー側には（サイズは小さいけれど）オイル抜き用の穴が開いているのだし、拡大しても悪影響はない。
　コイルはどちら側から入れても結果は一緒になるわけだし。

こっち側からやればいいでしょう

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　（裏側から）作業再開。

■ 1)・ナメた（はずの）穴をドリルでサラう

　キット付属の工具を使用。
　本当は水平・垂直を出してやらなければならないのだけれど、下穴がしっかりしているので手動でも大丈夫。（甘い）
　作業後にはCRC-556で穴を綺麗に掃除。

ドリルり（？）ました

■ 2)・穴にタップ（ネジ溝）を刻む

　キット付属のタップと、別途購入したタップハンドルを組み合わせて行う。
　少し回してネジ山を作ったら一度少し戻し、また回して……を繰り返す。
　これまた曲がると大変なのだけれど、下穴がしっかりしているので手動でも大丈夫。（甘い）

　「にしてもタップなんて高校の技術家庭科以来だよなー」

慎重に慎重に

■ 3)・コイルをねじ込む

　これが問題。初めてやる作業だし、ボルトのネジ位置をきちんと合わせなくてはならない。

　慎重に位置を確認しながら奥へネジ込んでいく。手前（裏から作業しているので奥側）すぎるとカカリが浅くなるし、奥すぎるとボルトが最後まで締まらなくなってしまうだろう。

　ボルトを仮組みして位置を確認。「この辺りかな｝というところまでコイルをねじ込む。
　その後、先頭のストッパを工具で叩いて折って固定する。

工具の先にコイルをセットして

作ったネジ穴に差し込んで

深さはこれくらい（かな？）

最後に別工具を差し込んで上からハンマーで叩いてストッパーを折る

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　さて、これでできたんだろうか？

　裏からボルトを入れてみると綺麗にするする回って一安心。
　それじゃと表から差し込むと……「あれ？」

　ボルトの回りが明らかに固い。

　締まらないわけではないけれど、（負荷がないのに）手で回すのが難しいくらいの固さ。
　一度締めこんでから外したら、ボルトのネジ部が若干削れているようないないような……

　「うん、これはコイルが曲がっちゃってるねっ！」

　どうやら完全に真っすぐにリコイルできてなかった様子。
　う～ん、やっぱりきちんと垂直出さなきゃ駄目だったか……

＜余談＞
　多分、失敗の原因は、下穴を開けるのを裏からやってしまったこと。
　表からやれば（途中までの穴が空いているので）垂直が出たと思うのだ。
　そして下穴さえきちんと開いていれば、タップはそんなに曲がらないはずなんだよね。

　ともあれ、締まらないわけではない。これで行くとしよう。（というかもうやり直しは効かないわけで）

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　削り屑の付いたクラッチケースをこれでもかというほど洗浄する。
　ガスケットももう一度念入りに剥がすこと。

　エンジン側のガスケットも剥がして洗浄する。

　新しいガスケットをセットしててケースを付けて、プラスチックハンマーでコンコン叩いて合わせてやって。

　外したままに並べておいたボルトを対角線上に締めこんでいく。

ネジ締め忘れなし（3回確認しました）

　あとはブレーキペダルとステップ戻して、「やっぱ固いよな……」とぶつぶつ言いながらフィルター＆カバーを取り付けて。
※件のボルトの締めこみ自体はカチっとできて一安心。

　ドレンボルト戻してオイル入れて……さて、これで一通り戻ったのかな？（除くエンジンガード）

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　エンジンをかけての暖機の最中、クラッチレバーの遊びが大幅に変わっていたので調整する。
　前回もこんなに変わったんだっけ？そうか、あの時はプッシュレバーの位置も変えたんだよな。
※今回は変更の必要なし

　指さし確認の後、セロー発進。近所を軽く一回り。

　クラッチの切れ、繋がり、軽さ、全て異常なし。そして異音の類なし。

　ガレージに戻った後、エンジン回りをウエスで拭いてオイル漏れ無しを確認っと。

　とりあえず、予定していた作業はなんとか対応できた様子。

　トータルの作業時間（クラッチ含む）は3時間といったあたり。

　若干とはいえリコイルが曲がったのは残念だけど、ボルトがきっちり締まるのは確認できた。
　そして抜き差しで削れるとすればボルト側だけど、こっちは予備を2本持ってるからしばらくは大丈夫っと。（をい）

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